Svaneti

             Утро раннее, птички поют в тиши сонного спящего еще города. Я поехала на наше место встречи с Гизо в Хони. Всю дорогу молилась о том, чтобы вышло солнце, так как были темные туччи и накрапал дождь, а это совсем невеселая погода для дальних поездок, таких дальних, как мы запланировали на сегодня с Гизо. Нас ожидал пятичасовой путь в горный район Грузии - Сванети, про который грузины говорят так: "Если ты не побывал в Сванети, значит ты не побывал в Грузии". Для меня было просто условием маст хэв побывать там, и эту поездку я планировала начиная с первой недели пребывания в стране. Но все как-то не суждено было: то девочка, моя студентка, которая пригласила меня туда к себе домой, сломала ногу, то непогода. Да еще и наслушавшись об этом регионе Грузии, где по-прежнему царят законы вроде - понравилась девушка - укради, я строго-настрого запретила себе думать о поездке туда одной, как я делала с остальными своими поездками. Как же туда тянуло, это кошмар. И только по живописной дороге туда я поняла, почему меня туда тянуло.
Ехали мы через Зугдиди, по дороге Гизо показывал мне плантации фундука, киви (между прочим, дерево!), чаев, инжира. И что немаловажно, мои молитвы были услышаны, солнце всеми силами пыталось пролить свои лучи на нас!
Мы въезжали в самые горы, и единственное что получалось сказать - это ВАЙМЭЭЭЭ. Вокруг высоченные скалы, они будто окутывают Вселенную, вниз смотришь, а там течет горная река Ингур. Ее быстрые потоки словно смывают все мысли, которые были у тебя до этого момента и ты наполняешься новым смыслом жизни и новыми размышлениями.
Дорога крайне опасная - каждый час по серпантину ходит трактор, очищая трассу от каменных глыб, которые прямо на глазах катятся с бесконечно высоких вершин.
Ехать нужно умеренно быстро, но только если ты грузин и если ты здесь едешь не в первый раз, так как резкие повороты оставляют желать лучшего, меня всю дорогу не покидало чувство что я на американских горках, но Гизо очень умело справлялся со всеми поворотами, препятствиями и нескончаемыми серпантинными спусками-подъемами, где с одной стороны дороги упирающиеся в небо скалы, а с другой - падающие в глубинные дали обрывы.

Мы слушали грузинскую музыку, я смотрела в окно с широко раскрытыми глазами и старалась ловить каждый миг, каждую картинку, каждый звук...но мало, очень мало одной поездки для полного наслаждения этими превосходными горными видами. Меня полностью пропитывала тоска и печаль, потому что скоро, послезавтра, меня ждет возвращение на Родину, где такие скалы и такие горы я смогу наблюдать только в своих воспоминаниях и фотографиях. Вся я пропитанная этим Сванским воздухом и неймоверным удовольствием от того что мне удалось приехать сюда благодаря человеку, который стал для меня старшим братом и лучшим другом, Гизо!
Мы остановились в одном месте, возле Сванских башен (груз.- кошек) для того чтобы сделать фото, и тут же нас обступили сванские мужчины и начали заваливать Гизо вопросами кто я и откуда, недолго думая, по нашему отработанному хитрому плану, Гизо рассказал что я дочь от первого брака, но это сванов (да еще и пьяных) отнюдь не остановило.

 Один из них, Коба, предложил залезть с ним на одну из башен, 25 метров над уровнем земли. Че уж там, полезли, подумала я. Но такие мысли были у меня совсем недолго. Когда я увидела, что предстоит лезть по лестнице, у которой ступеньки две через три, когда я увидела, что последняя лесенка заканчивается примерно посередине стены, а остальное расстояние нужно будет подтягиваться на руках и ставить ступни в камни на стенах, когда ты поднимаешься держась за "поручни лестницы", а лестница благополучно наклоняется в твою сторону, меня охватил жуткий страх. Но это был еще не страх, по сравнению с тем, когда я начала карабкаться наверх, при помощи Гизо и Кобы. Мои ноги и руки трусились так, что казалось трусится вся Сванская башня. Такого страха я не испытывала никогда, и даже когда прыгала с парашютом. Таких лазательных экстримальных пролетов было три. И каждый следующий был еще опаснее предыдущего (кто ж знал), но идти назад - это не для меня, даже если каждая моя клеточка дрожала и говорила "дальше не иду". Я не знаю как, но я добралась до места под крышей, в которой была большая дырка и в нее попадал солнечный свет.

Пока я пыталась прийти в себя, тем временем Коба брал меня за руки, говоря Гизо чтоб тот уже шел вниз, а я мол покажу ей все остальное. Этот сван еле стоял на ногах и от него так разило спиртов-чачей, что наверное именно поэтому все собаки вокруг нас разбежались по соседним башням. А дальше, Коба вылез на эту непонятную проваливающуюся деревянную крышу башни, зазывая меня и Гизо составить ему компанию. Я кричала "Ара" (нет) как могла, но желание достичь недостижимого для себя самой, взяло верх, и я залезла на крышу. Вид был чумовой, впрочем как и ощущения от того что ты стоишь на башне, на которую обычно людей не пускают и я первая девушка которая побывала там. Время было уже ехать дальше, а я стою на крыше и понимаю до того как сесть в машину, мне предстоит еще пройти тот же путь самоубийцы, только обратно. Я уже начала присматривать себе место под крышей для ночлега, и мужчины все же помогли мне захотеть спуститься вниз. Я стремительно пошкрябалась вниз по пролетам, и о Боже, под ногами земля! Я это сделала!
Мы поехали дальше по чудесным дорогам Сванети, а у меня все так же захватывало дух от этого горного величия.

 Мы приехали в Местию, Гизо завез меня на одну "смотровую площадку" около аэропорта и оставил меня наедине со своими мыслями наслаждаться видами. Глаз не оторвать. Я просто стояла, и просто смотрела вдаль, вдыхая этот кристально чистый сванский воздух и мои легкие наполнялись казалось не кислородом, а горным нектаром.

Я думала о горах, и ни о чем больше. Об их сущности, об их силе и об этом ощущении, что я влюблена в горы. И как сказал один мой бразильский друг про меня что "я никогда не возвращаюсь из красивых мест полностью, я всегда оставляю там частичку своей души". И это правда. Оставив в Сванети часть своей души, я буду обязана туда возвращаться снова и снова, чтобы набраться вдохновения, которого я нигде больше не смогу получить.

Назад с Гизо мы ехали дольше, так как чаще останавливались делать фото до тех пор пока не стемнело. Мы заехали к подруге Гизо - Майе.

Она пригласила нас к себе, напоила кофе с шоколадом, наделала мне комплиментов, пригласила к себе на лето в гости и мы уехали дальше, где нас ждал еще один лучший друг Гизо - Джури.
Джури ждал нас в кафе у дороги. Первым делом, что мы сделали когда познакомились с Джури, так это пошли на кухню, где меня уже ждали ингридиенты для самостоятельного приготовления сванского хачапури. Я приготовила хачапури, положила на печь и мы пошли на застолье. За столом я еще познакомилась с женщиной по имени Нино. Она вся была облачена в черный цвет, и в общении с ней я узнала о том, что год назад погиб из-за болезни сердца ее муж. Женщина за целый год ни с кем не сидела на застольях, и не делала фото ни разу после смерти мужа. Для меня было почестно то, что я присутствую за столом с Нино и первое фото она согласилась сделать со мной.

 Женщина также звала меня летом приехать. Нино прекрасная женщина, и она больше всего на свете любила своего мужа, их называли знакомые "ласточками", и когда она рассказывала мне о своей жизни, у меня наворачивались на глазах слезы. Тем временем застолье набирало градусов, и меня все заставляли выпить коньяка  в непонимании как можно быть в Сванети и не пить, поэтому мне приходилось дезынфицировать губы.

Мне завернули с собой домой самодельный хачапури и мы отправились в дорогу. Все таки уже 11 часов вечера, а дорога серпантинная и очень опасная.
Проехали мы пару километров, и на дорогу опустился такой жуткий туман, что видимость была перед машиной метра два-три, не больше. Мы ехали только благодаря дорожной разметке и  ангелам-хранителям на скорости 10-15 км/ч. Проехав километров 5, нам навтречу выскочили три лошади из ниоткуда! Две из них Гизо объехал, а третья уперлась прямо мордой в лобовой стекло с моей стороны. Как же мы перепугались! Гизо сказал, что лошади всегда бегут на фары, а тем более если такая погода. И если бы лошадь шла со стороны капота, могло бы быть очен плачевно. Лошади во время столкновения с авто впадают в шок, и начинают перебегать машину по капоту, лобовому стеклу и по крыше. Хорошо что так все закончилось, и мы с Гизо потом вспоминали и удивлялись остальное время в пути. С такой видимостью непонятной мы решили остановиться и заехать ночевать к еще одним знакомым Гизо в соседнем селении.
 уже еле держалась на ногах, зашла в дом и плюхнулась на кровать. А утром нужно было очень рано проснуться и снова в путь.
Утром погода была еще хуже, но хоть туман развеялся немного. Мы доехали до Мартвили, зашли в кафе выпить чай с намцхвари (пирожным) и Гизо решил отвезти меня в один красивый монастырь в горах.
Я вышла из машины и ахнула. Там настолько красиво, все в облаках и пропитано святостью и блаженством. Это место не могло быть ничем другим, кроме как храмом.

          Нас встретил друг Гизо - бидзи (дядя) Рамаз. Это потрясающей доброты человек, смотришь на него, и будто видишь эту светлую ауру. Его улыбка дарит радость и когда стоишь с ним рядом, ты сам ненарочно начинаешь улыбаться. Я узнала что Рамаз помогал строить храм Гизо, и Рамаз полностью расписал и строил этот монастырь.

 Еще он начал заниматься выделкой крестиков. Знакомый монах Гизо с этого монастыря дал благословение нам зайти в обитель, где живут монахи и Рамаз пригласил нас на кофе. Это был очень теплый и незабываемый прием.

 У меня до сих пор перед глазами каждое мгновение проведенное в этом монастыре. Рамаз подарил мне браслет с крестом, который он сделал своими руками и я сразу одела его на руку. Этот подарок очень дорог мне и смотря на него, вспоминаю этого золотого мужчину, Рамаза. Пусть Бог бережет его здоровье и побольше бы таких людей во Всесенной, таких же открытых, добрых, искренних и душевных.
Мы уехали, а у меня на душе становилось все тоскливее, когда я смотрела вслед уменьшающемуся образу монастыря у горы.
Дальше мы с Гизо поехали еще в пять храмов. Все они наполнены историей и божественным спокойствием внутри. Тем спокойствием, которое нигде больше на планете невозможно получить.

По дороге через очередное село Гизо решил мне показать у друга дома лайку в восьмом поколении. Мы зашли к этим друзьям. Они мне показали собаку, и показали заодно как варится чача в грузинских семьях. Я даже приняла участие в ее варении. Глава семейства прочитал мне самый длинный тост который я когда-либо слышала, целых 43 минуты!

И мы отправились дальше в сторону Кутаиси. Чем ближе подъезжали, тем еще грустнее становилось. Грустно оттого что эти чудные наполненные эмоциями и ощущениями от увиденного дни подходят к концу. К концу подходит и мое пребывание в Грузии.
Гизо привез меня домой, и мы быстро обнялись и я убежала в дом. Легла на пол и слезы лились сами по себе. И так больше трех часов. Я не могу смириться с тем, что завтра домой. Уже завтра! Не нужно строить наполеоновских планов на места в Грузии, не нужно куда-то лететь, бежать, спешить. Это будет последняя ночь здесь в этом месяце и самая трудная ночь.
Я хотела заполнить последние дни до упаду незабываемыми воспоминаниями, и я это сделала. А теперь от этого еще сложнее уезжать. Сложно уезжать от таких добрых и простых людей и уже друзей. В Грузии у меня появилось за 6 недель друзей больше, чем за 22 года всего в Украине. И это настоящие теплые люди, а не меркантильные и завистливые "подруги".
Грузия навсегда в моем сердце и в моей душе.
Спасибо всем людям, кто был рядом со мной тогда когда мне нужна была помощь, спасибо и тем, кто был рядом даже тогда, когда мне помощь не нужна была. Но вы просто были со мной, давали почувствовать себя как в родной стране и я не побоюсь теперь сказать, что Грузия стала для меня вторым домом, куда я хочу и буду возвращаться не смотря ни на что. 
До скорой встречи, saseamovno Sakartvelo!